时装周报道 | Marc Jacobs:成人游乐场

摘要: 语境和衣服之间那种非凡的不和谐令人非常不安,就好像是字典定义的“真实”。

09-23 12:15 首页 BoF时装商业评论

本文作者:Tim Blanks


语境和衣服之间那种非凡的不和谐令人非常不安,就好像是字典定义的“真实”。


美国纽约——纽约时装周的风格很怀旧,至少给人一种设计师是对着后视镜设计的感觉。这也难怪。正如笔者所写,他们的“过去”是另一个国家,这或许能提供某种当前现实的逃生路线。纽约之王Marc Jacobs做得就很好使了,他就应该用这个被称之为“对过去季节在纽约城都市风景以外某处的重新思考”来结束时装周。

那个“某处”,是葱茏温暖的心态,成年人的游乐场,一处遥远的幻境。也是对设计师本人业务在过去一两年苛刻的商业现实一次明确无误的还击。作为设计师的Jabobs从来没像现在这样激动地参与其中。或许这个新系列就是如此极端,不是因为他不参与,而是因为他明确地转过身去背离现实。如今“现实”也是一个概念了。谁要现实啊?反正我不要!

要是Jacobs家的正常状态,这本来可以是一如既往的激动。但至于为什么最终并没有得到这样的呈现,主要是被湮没在完美的潜台词风暴里。很多被Jacobs新的无布景造型给涵盖了,公园大道军械库已经被扒得只剩下骨头。上一季,观众排队已经排到这幢建筑物两英里开外。这一季,他们坐在巨大的空间里(和最新一季的Vetements秀场很像),以致空旷本身依旧成为了发布会的布景。没有背景音乐。无声就是最合适的音乐。

所以,空虚、无声……迅速被一群头上包裹着头巾的花哨天堂鸟队伍打乱了。Jacobs长久以来都是时装界最热闹的喜鹊和最大胆的狂热爱好者。这里出现了对Yves Saint Laurent还有他最有影响力的两位助手Miuccia Prada和Jean Paul Gaultier,以及Jacobs过滤这些影响后产生的回响,以及他对过去100年各种派系影响下纽约风格的更新版本,什么都有,从哈林区的舞会玩家到Lily Pulitzer公主。所有颜色、图案、比例被无限夸张到第N级,就好像军械库里只能这么穿。

语境和衣服之间那种非凡的不和谐,简直令人不安,好像只剩下了最后一口气。Jacobs在秀场笔记里丢出了“颓废”(decadent)和“异国情调”(exotic)。这绝对有体现,但并不是出现在时尚里零零散散的“颓废”这个词。实际上这就像是教科书般的定义,就像是“以过度欢愉放纵或挥霍无度为特征的、道德上或文化上的衰落”。我不想要这样的Marc Jacobs。我要他是快乐的。积极的,不是颓废。因为没人能做得比他更好了。


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